新幹線０系電車の製作４４（編成試運転）

こんばんは。

造形村編成と連結するためのカプラーが２個とも出来上がったので、初めて全８両を連結して試運転してみました。

これがＴＮの伸縮機構の頭にドローバーを装着した改造カプラーです。16形の東京寄に取り付けたところで、造形村の25形と連結します。ずいぶん出っ張りますが、構造上取りはずせないので、このまま収納できる箱を用意しないといけません。



裏返すとこんな感じになっていて、元々あった通電ピンに、先頭車のヘッド／テールライトへ給電するためのビニールコードを半田付けしてあります。伸縮機構によって大きく首を振るため、たるまない程度にコードの長さには余裕をもたせています。



造形村の４両の中間に当工場製の４両をサンドイッチした８両編成。フル編成の16両には遠く及びませんが、４両と比べると断然迫力が違いますね♪



連結面のクリアランスと通過性能をチェックすべく、途中にR730のS字カーブを入れてあります。車体をくねらせてスムーズに通過してくれました。



ところが通電カプラーへの配線が＋－逆だったようで、前述した16形から給電する22形のヘッド／テールライトが反対に点灯してしまいました。この写真はヘッドライトを光らせながらバックしているところです（汗）
素直にレールの左右と通電ピンの左右とを合わせて配線したのですが、実際の＋－はどうも逆が正しいようで、残念ながらやり直しです。



その他は特に問題なく、すぐにでもレイアウトでガンガン走らせられそうな状態なのですが、TNで連結した自家製車両どうしは連結面間隔をちょっと冒険し過ぎた感があって、いま作ってている外ホロだと、接触してしまって具合が悪いようです。
こちらも、もっと幅の狭い外ホロにするか、カプラー取り付け位置を調整するなどの対策を考えないといけません。。



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新幹線０系電車の製作４３（高圧引込線）

こんにちは。

３連休もあっというまに最終日。。きのうはカラッと晴れたのでトップコート吹きを済ませてしまおうと思っていたのですが、家の用事やら何やらで結局できず、こま切れ時間に偶数車パンタ側の妻面にある高圧引込線を作りました。今日も何だかんだであまり進みそうもない予感ですが、とりあえず進捗をご報告。


これが実物の引込線の写真。太いパイプの中間に四角いカバーがかかっていて、碍子の下あたりは少し曲がっているうえ、ちょっと複雑な「ひだ」もあるのでサクッとは作れそうにありません。

（青梅鉄道公園で保存展示中の22形連結面）


碍子付近を拡大してみるとこんな感じになっていて、ドーナツ状の半円の取付板？は平行ではなく、なぜか傾いて付いているようです。



まずは中央部分の四角いカバーとなるものを2×2プラ棒から切り出します。



その両端にφ1mmドリルで穴を開け・・・（目がショボショボ）



上側、下側の形に合わせて曲げた1mm真鍮線を両端に突き刺し瞬着で固定。



碍子側の曲がった部分は２分割したペーパーを巻いて成形します。



特高圧碍子はTOMIXのEF81用Assyパーツの一番大きいものを流用。といっても背丈はあと2～3段分ほしいところです。



実車のは円錐状になっているので、ドリルにくわえてヤスリをあててみたところ、たいして削れない割に碍子が目詰まりしてしまい見事玉砕！
幸い3個ついていたので、必要な2両分は確保できたのですが・・・（泣）



半円の取付板はペーパーを切り抜いて貼りつけ、頂上に碍子を乗っけて完成。手抜きで碍子も含めてアイボリーに塗ってしまいましたが、後で白くしておきます。。



車体に仮止めして雰囲気を確認。碍子が気持ち外側に出すぎてますが、まあオッケーということで♪



残すは車端ダンパと外ホロですが、ダンパはキハ82系あたりの余剰プラパーツを流用しようと思ったら形がまるで違ったので保留。
外ホロはペーパーを二つ折りにしたものを所定の長さに切って、ごらんのように塗装待ち状態。この塗装くらいまでは今日中に進めたいところです。



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新幹線０系電車の製作４２（“マウント富士”っぽい？）

こんにちは。

最近ちょいと忙しくブログ更新が滞り気味で、いつもご訪問頂いている皆様には申し訳なく思っております。
仕事終わる=>アルコール入れながら晩飯を食べる=>工作机に向かう=>ああ眠い、仮眠しよ・・・=>朝じゃん！　の繰り返し。とても残念な毎日です。。

と言い訳しても始まらないので、とにかく出来たとこまでご報告をば。

３６形食堂車の通路仕切り壁をペーパークラフトもどきで作ってみました。
パソコンでそれらしく原図を描いてプリンタ用の厚紙に出力。窓のほか、パネルの合わせ目のアルミや換気ルーバーなども描き込んであります。木目パターンに色づけしてありますが、ソフトの制約から、実車の「縦目」に対して「横目」になっています。



これだけではペラペラなので、車体に使ったのと同じ別の厚紙に貼って窓を切り抜きます。実車は当初は窓なしで登場し、「食事しながら富士山が見たい！」という要望に応えて「マウント富士」と呼ばれる窓開け工事が後年施工されるのですが、模型の方は最初から窓を開けておきます。（あたりまえですが・・・）



プリンタ出力はラクでいいのですが、定規でこすったり誤ってボンドを垂らしたりすると、こんな感じにすぐに印刷がはげてしまいます。ここはあまり見えない部分なので修復はパス♪　上側の切り欠きはLED照明用の基板を避けるためのものです。



室内に入れてみて「合い」を確認。食堂室内のテーブルや椅子と一緒にユニット化し、一番最後に装着する予定です。



外から見ると・・・　ムフフですね(^_^)



通路には独立した照明を入れようとしていて、Nゲージ用のLED照明基板を使い、導光板は縦に半分に割ったものを使うべく準備中です。




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新幹線０系電車の製作４１（カプラー改造に挑む）

こんばんは。

今月号のRM MODELSは、もう表紙だけで買ってしまいました(^^;
NAGAEアートの長江氏の手になる、造形村０系ベースの「万博ひかり仕様」のドレスアップ記事が載っています。26形200、700番代への改造方法も載っていて参考になりますなぁ。（意外と簡単にできちゃうみたい・・・）

さて当方の０系はいよいよ、避けて通れないカプラーの加工に着手しました。
既報のとおり、造形村製品には通電機能をもった伸縮ドローバーが採用されています。DCCコントロールの関係で先頭車のヘッド／テールライトはここから給電してやらねばならない仕様になっているので、DCCにしない場合でも通電機能を確保してやらねばなりません。わが０系にはTNカプラー（密連）を採用しているので、TNとドローバーを連結させ、なおかつ通電機能を持たせるという夢のような（もちろん悪夢・・・）プロジェクトが待ち構えているのです。

改造に先立ち、まずは両者がどんな位置関係になるか突き合せてみることにしました。
はからずも造形村製品とのご対面です。緊張～！



と、実はここで早くも衝撃の事実が明るみに出てしまったのですが、今回はカプラーの話なのでとりあえず置いておきます。上の写真をよく見ると、それが何なのかわかりますが・・・（大汗）


そして次の写真が、何もしない状態で２つのカプラーを突き合わせた様子です。言うまでもなく左がTN、右がドローバーです。
これでわかるとおり、ドローバーの方がかなり位置が低くなっていて、ドローバーのアームの上面とTNの先端部分の下面がちょうど同じ高さになっています。



だいたいの位置関係がつかめたところで具体の改造方法を考えるのですが、大きく分けると、連結機能をTNとドローバーのどちらに委ねるかという選択になります。
TNにすれば連結・開放は格段にやりやすくなる反面、通電機能をイチから作ってやる必要があります。ドローバーにすれば、連結・開放（特に開放）の手間はかかりますが、作り方によっては今の通電機構をかなり活かすことができそうです。

TNの使い勝手に未練はありますが、通電機構を新たに構築するのは大変なので、後者のドローバーで連結する方法でいくことにしました。一口で言うと、TNカプラーのヘッド部分をそっくりドローバーに差し替える、ということになります。難ともゴージャスな話です(^^;



まずはTNカプラーを分解し、ポケットからアーム部分だけを取り出したのち、先端の連結ヘッド部分をカットします。TNの“ウリ”をカットしてしまうのですからものすごい罪悪感を感じるわけですが、ここは心を鬼にして先へ進みます。



ドローバーの方は、TNのアーム部分が乗っかるように出っ張りをカットしていきます。



ドローバーの“ツメ”をどこまで残すべきか悩んだあげく、この状態までバッサリとカットしてしまいました。このくらい短くしないと首を振らなくなる恐れがあるためです。通電ピンは折らないように注意しながら、配線に備えて外側へ曲げておきます。



ドローバーの上にTNのアームを乗せて接着します。ポリプロピレン、ポリエチレンなどにも効くというアロンアルファのプラ用を使いました。



とはいえ、これだけでは衝撃に耐えられそうもないので、TNのアームの上部に残してあった突起（元々の連結ヘッドを取り付けるためのもの）にうまくはまるように穴をあけたプラ板を貼り付け、さらにドローバー本体へはφ1.4mmタッピングビスをねじ込んで固定しました。



TNカプラーのポケットは、Vの字に大きくカットしておきます。




カプラーポケットを組み立てたところです。



首振りも全く支障ありません。



あとはこれを床板に取り付け、首振りに支障ない長さのリード線を配線してやればOK、のはずですが・・・(^^;


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新幹線０系電車の製作４０（室内灯を組み込んでみる）

こんばんは。

昼間はジージーとまだセミが忙しなく鳴いていますが、日が暮れるとめっきり涼しくなって秋の気配が感じられます。

さて、０系の記事も気がつけばもう４０回目。節目の５０回までには何とか完成させたいものですが、どうなりますやら・・・

で、今日は室内灯の組み込みについて15形式を例にご紹介します。

室内灯はいつものようにKATOの白色LED室内灯セット（品番7-503）を使います。
屋根裏にはあらかじめLED基板と導光板とを落とし込むための穴が開けてあるので、装着自体は簡単なのですが、通電のための接点がなるべく外から見えないように、言い換えればシートの取り付けの邪魔にならないように、若干の配慮をすることにしました。

15形の場合はデッキが１ヶ所のみで、反対側はトイレと洗面所になっているので、窓のないこの部分へ接点を集約することにします。



まず床板側の準備として、片方のセンターピンからコードを引いて、もう片方のセンターピン近くに植え込んだ2mmビスに配線してやります。写真の左下に２つ並んだビスのお尻が床板側の接点になります。



デッキ側の導光板は無加工で取り付けるため、あらかじめ同封の反射用アルミテープを厚紙に貼り、取付穴に落とし込んで接着しておきます。



トイレ側は導光板の裏に配線コードを通すため、屋根の横桁の中央をカットしておきます。



組み付けスペースが狭いため、トイレ側の導光板はにはあらかじめLED基板と反射テープを貼り付け、基板への配線も済ませておきます。



仕切り壁の下に導光板を潜らせ、壁に沿って設置した燐青銅板の接点にコードを半田付けします。なお、燐青銅板は暫定で瞬着で車体に固定してありますが、ゆくゆくはもっとしっかりとした固定方法にする予定です。



組み込みが終わった状態。導光板は少量のボンドGPクリヤーで反射材に直接貼り付けています。



床板をはめて接点の具合を確認します。予定通り２本のビスのお尻にちゃんと接触しているのが確認できました。



さっそく通電試験をしてみます。
点灯ヨシ！



部屋の電気を落としてみると・・・　かなりの光量があります。



おかげで、LED基板付近の屋根に微妙な「光漏れ」があることがわかりました。残りの３両には、LED基板の裏側にアルミテープを貼るなどの対策をとることにします。




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