バルブステムシール。

俺のサンバー、オイル消費がリッター1000kmペースになってしまっていた。
オイルを食う原因の可能性として、バルブステムシールの摩耗が考えられる。
なので、今回はヘッドを下ろさずに、ステムシールを交換してみよう。
なお、このステムシール、整備書では、INが黒、EXが茶色、となっているが、調達した社外品は全部茶色だった。


サンバーのリアを、高々とジャッキアップ。


このところ休みっていうとエンジン見てるような。


まずエンジンハッチを外して、邪魔になる遮熱板と、プラグを外す。


ヘッドカバーを外す。


EN07CはSOHCだ。


ロッカーアームをシャフトごと外す。
外す前に、クリアランスアジャスターをいっぱいに緩めておく。


カムの山はキレイだ。


バルブスプリングを外すには、こんなツールが定番だが、このタイプはヘッドが外されてないと使えない。


なので、まずは燃焼室に適当な紐みたいなモノを突っ込む。
手頃なロープがなかったので、バキュームホースの切れっ端を使った。
写真では1番と4番に突っ込んでいる。
点火順序が1-3-4-2なので、1が圧縮上死点のとき、2は燃焼下死点、3は吸気下死点、4は排気上死点になるのだ。
バルブロッカーを外しているので、1と4、2と3が、それぞれ同じ位相として扱える。


ピストンを上死点から少し下げて、ホースがバルブの下に入るあたりまでプラグ穴から突っ込んで、ピストンを上死点にする。


バルブの頭。
スプリングリテーナーがバルブから抜けないように、2分割のコッターキーが入っている。
このキーを外せれば、バルブスプリングが外せる。


スプリングリテーナーにディープソケットを当てて、ソケットをハンマーでゴンと叩く。


するとあら不思議、キーがソケット内に落ちて、スプリングが取れるのだ。
このエンジンはバルブスプリングがシングルだ。


スプリングの外れたバルブ。
バルブとピストンの間にホースが挟まっているので、押しても叩いても動かないのだ。


ステムシールを外す。
一応言うと、写真のように指でつまんだくらいでは外れない。


左が新品のステムシール、右が外したやつ。
穴径が明らかに大きくなってしまっている。


シールを外した跡をキレイにしてから、バルブステムにオイルを塗る。
新品のステムシールは、ディープソケットみたいなのを当てて打ち込む。


キレイにしたバルブスプリングに針金を通して、バイスでスプリングを縮めて、針金で締めて固定する。


縮めたスプリングとリテーナをバルブに入れて、コッターキーを入れる。


キーが落ちないように、スプリングごとリテーナをバルブヘッドに引っ張っておいて……。


針金を切る。
指でも挟むと多分かなり痛いので、注意する。


切った針金を引っ張って外す。
バルブスプリングコンプレッサがなくてもノープロブレム。


2番と3番も同様に。


終わったらロッカーを復旧。


バルブクリアランスを調整。


ヘッドカバーのガスケットから漏れたオイルが、4番のあたりでひどく垂れていた。


垂れたオイルは、エンジンとミッションの合わせ目あたりを伝って、オイルパンフランジから垂れ落ちていた。
ガスケットダメだな。


交換しよう。
新品のガスケットセットだが、社外品。


セットの名のとおり、ボルトヘッドの下に入るOリングも入っている。


新品はこんなに分厚かったんだ。
ダメになったやつは、もうヘッドカバーとほぼ面一だったもんな。


ガスケットの当たり面をキレイにして、カムシャフトベアリングの凸部の付け根コーナーに液体ガスケットを塗布し、ヘッドカバーを取り付ける。


ボルトのOリングは、もはや丸くなく、ワッシャーと化していた。
これでオイル消費が改善されるかどうか。良くなってほしいな。

急加速。

おとといの寒さで、駒ヶ岳はまた雪化粧。


山は、一気に葉がなくなって、冬景色になってしまった。


水たまりに吹き寄せられていた、カラマツの枯葉。


秋も終わる。


昨日の現場もほぼ冬木立だった。


作業中に出てきたキツネ。
もう冬毛なのだろう。ふわふわだった。

進行。

エキマニ遮熱板の腐食進行状況。


2009年9月。赤帽エンジンに換装時。


2年前、2012年の9月。
車検を控え社外ステンレスマフラーに交換時。


2014年、ついこないだ。
トタンで適当についだときの写真は見当たんなかったな。

100均モノ。

サビ取りに大活躍の、電ドル用のカップブラシ。
すぐ消耗するもんだから、100均モノを多用している。
サンダー用は安物だと怖いけど、電ドル用ならいいかと。

ホルダー。

上は、サンバーに載っている発炎筒。
期限が今月で、車検もあるから、下のを購入。
エーモンの、LED非常信号灯だ。車検対応をうたっている。


ところが、サンバーの発炎筒は古いタイプで太いやつ。エーモンのは細いやつと同じ太さなので、5mmも太さが違う。
サンバーの発炎筒は、センターコンソールの陰に、クリップ形のホルダーにはさんで固定している。
このホルダーはプラ製なので、ジープの金属クリップのように細いやつに合わせて曲げることもできない。


で、こんなふうにしてみた。


シフトコンソールの助手席側の留めネジに、ステンレスワイヤで作ったホルダを共締めした。
場所悪いかなあ。

白か黒。

海沿いの当地でも、カラマツが黄葉してきていた。


シラカバやニセアカシアは、すっかり冬木立だ。
シラカバは黄葉するが、ニセアカシアは、紅葉することもなく、ある日気がついたら丸裸に落葉している感じだ。
さすが外来種というか、侘び寂びも情緒もなんもないな。

ジビエ。

エゾシカ肉の燻製。
ハンターさんの自家製だ。
美味い。ウイスキーによく合う。

遮熱板の続き。

一夜明けて、塗装が乾いた遮熱板。
こんなややこしい形にしなくても。
スバルの軽はこういうとこが凝りすぎだったんだよな。


低気圧の通過で雨風が強い。
プーさんのパラソルを差し掛けて、バンジーコードでパラソルを荷台に結んでの作業だ。


エキマニのこのボルト穴はバカになってしまっていたので、手っ取り早くサイズアップのタップを立てよう。


元はM8の穴だから、M10で。
タップセットに入っているのはいわゆる中タップなので、先端の面取りが大きい。
中タップをエキマニのボルト穴のような止まり穴に使うと、底の方は不完全なネジになってしまう。
これしかなかったから仕方ないけどな。


タップが切れたら、手持ちのM10のネジをねじ込んでみる。
ねじ込んだ感じで適当に長さを決めて、カットした。


ネジには、気休めに齧り防止剤を塗っとく。
エキマニは高温になるので、この手のコンパウンドも負けてしまいがちなのだ。


取り付けた。
遮熱板だけギンギラギンでさりげなくない。


エンジンハッチ取り付け。


ハッチを閉じたとき、ハッチと遮熱板の位置関係はこんなふうになっていた。


一応エンジンかけてチェック。
気温4℃と寒いので、このスモークは湯気だ。
触媒の温度が上がれば消える。


作業中、アラレがパラついた。
写真だとわかんないか。

エキマニ遮熱板。

サンバー。
ボロボロに腐った、エキマニの遮熱板。
前の車検の前に、とりあえずトタンで形だけは保つようにしていたのだが、2年でこのとおり。
これは少し本気で直さなきゃだな。


遮熱板をエキマニに固定しているボルトは、ほぼカジっていて、炙らないと外せない。


外した遮熱板。
もはや形を保ってないどころか、バラバラだ。


このボルトは切れてしまった。
幸い、首が少しでていたので、5-56を入れてひたすら炙る。
酸素あれば一発なんだけどなあ。


少しだけ出ていたボルトの首を、バイスプライヤーで強く咥える。


おめでとうございます。
やれやれ。


エキマニ。


欠損部を0.8mmの鉄板でつないで、仮付けで調整中。
プラグの下の形状が複雑で、一体で作るスキルは俺にはない。


ツギハギでなんとか形ができた。


ま、こんなもんだべ。


雨がひどくなってきたので、パラソル差し掛けて作業。


サビをさっと落として、耐熱塗装。
本日はここまで。

腐った。

風呂場の窓の下の木材が腐ってきていたので、ウッドコークでも詰めとくか、と、腐ったとこをほじくった。
したら、まあボロボロとれることとれること。


ほじくってたら、ついにドライバーが外壁の裏まで届いた。


こらひでえや。


かなり広範囲の木がやられていた。
これは、きちんとやるなら壁はがして直すって話か。


今はとても手が回らないので、とりあえず腐った木材をほじくれるだけほじくって、ほじくった跡の穴に発泡スチロールを詰めた。


で、コーキング。
これでなんとか冬を乗りきれれば、と。