作成したコントロール基盤ですが、このままでは使えません。
というのは、センサーが拾った温度がそのまま表示されるわけではなく、調整が必要になるのですね。
、調整方法は簡単。
まず正確な温度計を用意します。 室温が当然温度計でわかりますから、コントロール基盤で表示される温度をそれにあわせるだけのこと。
どこで調整するかというなら、図面一番右端の下のほうに２ＫΩと書かれた可変抵抗があります。
この値をドライバーなどで変えて、温度計とコントロール基盤の表示を合わせればＯＫです。
以降は冷蔵庫内の温度は正確に表示されるようになります。
車載型冷蔵庫 Ｗａｅｃｏ ＭＤＣ－９０ですが、
冷えない！ という時に大切なのは、どこが悪いのか？を診断する方法。
今日はこれについて書いてみます。
これが出来ないと、バカみたいな部品を購入することになったり、へたすると冷蔵庫一式交換なんて～笑えない事態になる。
さて肝心の故障診断の第一はやはりフロントパネルにあるＬＥＤの点滅があるかどうか？ で
点滅回数に応じ、基本的には以下の対処が必要になるわけだ。
フラッシュの数が１だと、単純にバッテリーの電圧低下が一番多い。
バッテリーの電圧が正常なら、冷蔵庫までの配線を調べて接触不良がないかを調べる。
フラッシュ数が２だと、フアンの内部ショートや固着なんかが有るけれど、これ付けて国内販売している情報は無いので、まず点灯することはない。
フラッシュ数が３だと、コンプレッサー内部の故障で、これはどうにもならない、ほぼ９９％コンプレッサー一式交換が必要。
ただし後述するテストで確認後
フラッシュ数が４だと外気温が高かったりしてコンプレッサーに負荷がかかりすぎて最低回転数が1850回転以下になると表示する。
この場合冷蔵庫を一度停めて、気温が下がるのを待つか、冷蔵庫が落ち着いたのを見計らって
再度運転させてみるかになる。
フラッシュ数が５だと、外気温が５５度以上もしくはコントロールユニットの異常加熱、もしくは過負荷状態でコンプレッサーが加熱した場合となる。
これも冷蔵庫の電源を切ってコンプレッサー他加熱部が冷えるのを待つことになる。
外気温が５５度以上有れば、それより気温が下がるまで待つ必要がある。
以上ＬＥＤ点滅に応じた対処法であるけれど、ここで勘違いしてはいけないのが、
本当にこうした故障が起きているのか？と言うこと。
僕の車の冷蔵庫が今回壊れてた際に表示されていたのはＬＥＤの点滅が５回という表示で、これだと外気温が普通でコンプレーサーやコントロールユニットが加熱もしていないので、すぐにコントロールユニットの故障だと推測出来たわけだけど、点滅が２回とか１回だとかだと、どうしてもそちらを信用してしまいがちになる。
そこでコントロールユニットのトラブルなのか、それともコンプレッサー他配線含むトラブルなのかを切り分けなければならない。
そこで必要なのがコントロールユニット単体をテストする方法だけれど、これは至極簡単で
のように、コントロールユニットそのものを取り外してしらべるか、冷蔵庫に取り付けられた状態で調べるかになる。
もしテスターと電源があれば取り外してコントロールユニットの＋と－（注意 上から３番目の＋は違います）に電圧１２Ｖを加え、端子ＣとＴをクリップか何かでショートさせてあげれば簡単にできる。
電源を入れ、ＣとＴをショートさせて数秒後に、コンプレッサーに接続するコネクタへ電圧が出て、
コネクタの三つの穴間の電圧がそれぞれ１０Ｖ位出ていればコントールユニットそのものの故障である可能性は低い。
注意：実は庫内灯の回路があり、上記の配線と実際は少し異なりますが、外す必要有るのはＣＰＴだけですから、故障診断方法は全く同じです。
この庫内灯の回路は後にアップします。
もし、テスターが無い場合には、ＬＥＤの点滅とコンプレッサーの動きで判断することになる。
これも簡単ですから紹介します。
まずコントロールユニットをとりあえずコンプレッサーから外し、コンプレッサーに接続されているプラグを抜きます。
そして端子Ｃ Ｐ Ｔに接続されている配線だけ外して他の配線は元の通りにもどします。
気をつけたいのは外したコネクタがどこに刺さっていたのか分らなくならないように、あらかじめコネクタに油性マジックなどで記号を付けておく方が良い。
そして先ほどと同じようにＣとＴの間をショートさせますが、もしこの時点でＬＥＤが点滅したら、コントロールユニットに問題があります。
基本的にコンプレッサーからの情報を受け取ってコントロールユニットはＬＥＤを点滅させるように出来ていて、コンプレッサーが接続されていないのにＬＥＤがつけばコントロールユニット故障と即分る。
注意 ＬＥＤの点滅回数が１回の場合は、電源電圧が低いことが原因なので、バッテリーを新しい物に替えてみるか、充電してから再度テストすること。
これで、ＬＥＤが点滅しなければ、次にＣとＴをショートさせているクリップを外し、コンプレッサーとコントロールユニットを接続して再度同じテストをする。
ＣとＴを再びショートさせて、ＬＥＤが点滅するようだと、コンプレッサの故障となる。
これは専門業者による交換作業が必要です。
もし、テスターなどを持っていたら、コンプレッサーから出ている三つのピン間の抵抗を測り、
抵抗がやたらと高かったり低かった場合は内部に問題があると考えてほぼ間違いない、
だいたい2Ωくらいで有れば正常。
以上が故障部位の切り分けと診断方法だけれど、このテストで両方とも問題が無くて冷蔵庫が働かない、冷えない、等の症状が有る場合。
別のところに問題があることになる。
具体的には上記のテストでコンプレッサーが動作する場合はＣ Ｔ Ｐに接続されているサーモコントロールユニットの故障か、⑧の抵抗配線が駄目と考える。
次の写真だけど
茶色い配線の末端に黒いカバーみたいな物があり、その先端が切れているのが分る、実はこれ
コンプレッサーの回転速度を設定するための抵抗が付いていた。
ところがこの抵抗、その配線が余りにも細すぎて、車の振動で切れ、このカバーで覆われた中で断線していた。
正直、14万も払って買う製品の品質としては最低である。
これが振動などで切れ、カバーで覆われていることから外観からは異常かは確認できないし、まったく冷蔵庫が動かないことから、下手なメンテナンスやっているところや悪質なところだと、コンプレッサー故障ですなんてやられて新品かわされることになったり、コントロールユニットが駄目ですなんて、4万も払わされる。
上記のようにＣとＴをショートさせて冷蔵庫が動く（この冷蔵庫は非常に静かなので、コンプレッサを手で触るなどして動いていることを確認する）様なら、今書いたようにサーモコントロールユニットの故障か、もしくは今書いた抵抗が駄目になっているということ。
ちなみに、ここにあった抵抗の価は日本仕様だと1523Ω、約１．５ＫΩで、この設定でコンプレッサーは3500回転となり、素早く冷やすことが可能になる。
もし、この抵抗を替えると、例をあげるなら、抵抗を取り払って直接接続して０Ωにすると、コンプレッサーは2000回転で動き、当然のことながらそれに伴って消費電力は3500回転時の６０％程度まで落としてして運転させる事ができる。
当然、消費電流は１２Ｖ動作で日本仕様定格の４～６アンペアに対して２～３アンペア程度と低くなり、その分サブバッテリーに優しくなるわけだ。
ただし冷えが遅くなる。
冷蔵庫というのは非常に電力を消費する物だから、出来れば電流を押さえたいわけで、その為、スイッチなどを付けて季節により抵抗値を切り替えるようにすれば、無駄なく効率的に運用できる。
話を戻すけれど、抵抗に問題がなければ、そして上記のテストでコンプレッサーが動くようなら、後はサーモユニット（電源スイッチ兼ねた）そのものが駄目という事になる。
これは交換する以外にはないけれど、もし自分なら電子制御にして、最低庫内温度10度ではなく、もっと低温から冷えるようにする。
以上が故障切り分けと診断方法、修理方法だけれど、次回は電子制御化について説明をしたい。
当然簡単にできなければならないが、一応電子工作が必要になるので、自信がない人はやめた方がよい。
さて、本日はＷａｅｃｏ 冷蔵庫のDanfoss説明書（取り扱い及び配線図面）とその翻訳文です。
翻訳は日本人に分りやすいように僕の主観で編集しています。
まずは原文のもの
そして翻訳文
このコントロールユニットは二つの電圧に対応しており、直流12Vと24Vの両方で使用できます。
動作可能な最大入力電圧ですが、12V使用では17Vまで、24V使用では31.5Vまでとなります。
動作可能な周囲温度は55℃までとなっており、ユニット内部に熱保護回路を持っていますので、温度が高くなり過ぎた場合には、コンプレッサーを自動的に停止させます。
取り付け方法 (図１）
まずコントールユニットのプラグ端子をコンプレッサー本体に接続します。
そしてネジをつかってコンプレッサーにユニットを取り付けてください。
電源接続 (図１)
コントールユニットは常にバッテリー②と接続状態にしておいてください。
プラスとマイナスの配線がきちんとなされていなければ、ユニットは動作しません。
又、誤って逆配線をしても、コントロールユニットは保護されるようになっています。
配線に際し、ヒューズ③を必ず設置し、それは可能な限りバッテリー近くの＋側配線に取り付けてください。
ヒューズ容量ですが12Vで冷蔵庫を運転する場合は１５Ａ 24V場合は７．５Ａを使用することを推奨しております。
もしメインスイッチ④等を設置する場合には、20A以上の電流に耐える物を選んでください。
配線に必要なコードサイズですが、図２を参考として十分な容量を持つ物で行ってください。
さらに出来る限り接続箇所を減らし、接続による電圧低下がバッテリー保護機能との間で障害とならないように配慮してください。
バッテリー保護について(図1)
コントールユニットは、バッテリ－から供給されている電圧を常に監視し、設定された電圧内でコンプレッサーを働かせるようになっています。
12Vと24V電源における動作可能な電圧の、標準的セッテイングは図3を見てください。
もしそれ以外の設定をする場合は(図４）を参照ください。
この監視電圧は抵抗⑨の価を変えることで、容易に設定を変えることが出来るようになっています。
もし、バッテリーを接続しないソーラーパネルだけによる運転を行う場合には、220kΩ抵抗がお勧めです。
冷蔵庫はAEO(エネルギー最適運転)速度モードで、BDコンプレッサーは31.5Vから9.6Ｖの供給電圧内にて適切な運転が行われます。
サーモスタット(図1)
サーモスタット⑦をコントロール端末CとTの間に接続することで、任意の設定温度にてコンプレッサーの温度制御が行われます。
その場合、コンプレッサーは２０００ｒｐｍの固定回転にて動作します。
ただし、抵抗⑧を接続し、その価を変化させることで、こうした固定回転数による運転とは異なる回転数（2,000～3,500rpm）でコンプレッサー速度を変えることができます。
抵抗はコントールユニット内の制御回路に流れる電流を制御することで行われますが、
コンプレッサー速度を変更するために必要な抵抗値は図5を見てください。
冷却ファン（追加図面１）
もし冷却のためのファンを設置する場合、配線は端子Ｆ（マイナス）と＋（プラス）へ接続してください。
端末+とFの間の出力電圧は常に12Vですが、冷却ファンは12Vと24Vの両方に対応可能な物を選定してください。
端子からの出力電流は０．５Ａ（連続）で、回り始めに流れる起動電流に対しては、初めの2秒だけに対応するような考慮をしています。
ＬＥＤランプ(追加図面１）
10mA定格の発光ダイオード(ＬＥＤ)⑥を接続してください。
もし、冷蔵庫を使用中に何らかのトラブルが発生した場合、コントロールユニットにそれが記録され、ＬＥＤの点滅回数によってどこに問題が起きたかを教えてくれます。
また、点滅回数によりどういったトラブルが起きたかも教えてくれます。
点灯は１／４秒ですが、記録されたトラブルに応じた回数の点滅をし、4秒間の消灯をおいて、再び同じ点滅を繰り返します。
５ 温度遮断
（冷蔵庫の負荷が余りにも大きい場合、外気温が規定以上に高い場合、もしくはユニットが異常に加熱した場合）は5回点滅します。
４コンプレッサーの速度異常
(冷蔵庫の負荷が余りにも大きく、コンプレッサー内部のモータが最低回転数を維持できない場合)
３コンプレッサー起動異常
(コンプレッサー内部の圧力が高まりすぎてコンプレッサーモーターが動けないばあい 例５ｂａｒ以上)
２ファン過電流
(ファンを動かしている電流が１Ａを超えたとき)
１バッテリー電圧異常
(バッテリーからの供給電圧に異常がある)
昨日届いたＥＭＳ小包。
もちろん中身は新品のコントロールユニット。
輸入に関しては代行をお願いしました。
理由は至極簡単、英語出来るから１００％きちんとした品物が届くなんていう、訳の分らないプライドやうぬぼれは自分にはないからです。
此方がきちんとしていても相手がそうとは限らない、仕事の関係で始終間違った品物が送られてきているのを見ている自分には専門のところに頼むのが一番安心。
手数料は取られますが、損するよりはましと言うことです。
早速ばらしてみますが、やはりというか、ＦＥＴやトランジスタなどの型番が分らないようにしてあり、
とくに青く塗られたのを見ていると、そこまでやるかな～という気持ちにさせられます。
壊れた物と比較すると、此方の方が全体的にきちんと処理されており、安心感を持たされます。
ただし、肝心のチップはやはり中国製ですが・・・・
早速、簡易動作試験回路を組んでテスト。
このテスト回路は一番シンプルな物で、電圧１２Ｖもしくは２４Ｖを入れてあげ、コントロールユニットにある端子のＣとＴを短絡させてあげるだけです。
確認は三相出力プラグからテスターを使って電圧が出て来るのを確認するだけ。
３相ですから三つ有るプラグのそれぞれの電圧を測りますが、同じ電圧が出ればＯＫ。
電圧の出方ですが、電源をいれてあげるか、Ｃ と Ｔを短絡している配線を再度接続し直しますが。
３相交流出力が出るまでに外気温チェックでもするのか数秒の間があります。
電圧出始めに３２Ｖ、そのあと数秒かけて１０Ｖ位まで徐々に落ちていきます。
コンプレッサーを起動させる瞬間に高い電圧を加えてあげ、回転が上がると電圧を落として運転するというように出来ています。
ちなみにコンプレッサーの回転数ですが、３相交流出力の周波数を変えてコントロールします。
このあと夜にもかかわらずゴソゴソ冷蔵庫に取り付けて運転させてみました、当たり前の事ですが問題なく冷蔵庫はきちんと働いてくれました。
当たり前だよね（笑）
今回は壊れたコントロールユニット を分解して大まかな内部構成等を紹介します。
まず取り外したユニットですが、ヒートシンク横のネジをゆるめるとアルミ製のカバーが外れます。
次に四隅にあるネジを緩めると
このように中身が簡単に現われます。
ちなみに裏面はこんな感じ
このコントロールユニットの電子基板配線図が無いかと盛んに捜してみましたが、残念なことにどこにも見つかりませんでした。
当然積層基盤などでもないために回路解析しようかと基盤の部品を読み取ろうかと試みましたが、防湿のためか基盤にべったりと半透明オレンジ塗料が塗りつけられていてそれが出来ません。
回路解析すら許されないわけですが、Ｄａｎｆｏｓｓのホームページには修理はするな、交換しろと書いてあり。
まあ、消耗品というやつです。
この先の基盤説明は経験的な物からの紹介となってしまいますので、ご了承ください。
まず、ドライバ－の先にあるのは逆に電圧を加えた場合にユニットを保護するためのダイオードです。
次が、外気温を検出している部品がこれ、単なるサーミスタですが基板用に四角くて小さな部品形状になっています。
一度テストのために外した事があるので、斜めについてしまっています（笑）。
このコントロールユニットは外気温が５５度を超えるとコンプレーサーを停止させて保護するうようになっていますが、外気温はここで捕らえてコントロールしているのですね。
故障の症状はＬＥＤの５フラッシュで、外気温異常もそれにありますので、まずはこれを疑って取り外し、疑似抵抗などを入れてみましたが駄目。
後にこのあと紹介するチップが駄目なことが判明し、結局コントールユニットの新品をアメリカから直接取り寄せることにしました。
ちなみに向こうの価格では１６０ドル前後、送料や輸入業者への手数料等で総額２万円くらいになりましたが日本で約４万払って買うより遥かに安く済みます。
次にドライバーで指し示しているのが、基本となるスイッチング電源もしくはレギュレーター回路。
１２Ｖと２４Ｖのどちらからでも対応していますが、これがあってこそ可能で、この次のインバータ回路と横並びでコンプレッサーを動かしていますが、出力電圧などを測りたい気持ちはあるものの、ユニットそのものが壊れているので測定できません、当然の事ながら図面もないのでどうなっているかも分りません。
スイッチング電源部（もしくレギュレーター回路）で安定化されたパワーを受けるのがこの部分、６個のパワートランジスタもしくはＦＥＴで構成されたインバータで、３相交流を造り出し、３本の配線を通してコンプレッサーにパワーを与えます。
そして最後がこれ、このコントロールユニットの頭脳？とまでは行きませんが、ここにあるチップがユニット全ての制御をしています。
メーカーはＤｉａｌｏｇ 型番は Ｄ０７９８ＢＡ ＬＦとあり。
データシートをネットで探しましたが、はっきり分った事は得体の知れない中国製であるということ・・・・汗 たら～
このユニットが冷蔵庫故障の半分をしめるらしく、消耗品であるとか、よく壊れるとは海外サイトに有るわけですが、粗悪品質の代表選手と言って良い中国製をよりによって一番重要な部分に据えているとは・・・・
正直壊れるのが当たり前じゃん！ と言いたくなります。
新品の冷蔵庫を１４万というバカ高い金額を払って買い、粗悪品の当然出てくる故障でハイ４万お支払い下さいじゃ～正直頭に来る！
基盤が積層でないことや、使用されている部品が殆ど中国製であること、基盤の処理や半田の仕方などを踏まえると、この基盤の単価そのものは５００円程度にしかならないと思います。
これが４万円ですから・・・・
さて、最後はアルミのカバーを簡単にかぶせて、端子とそれがどこに接続されるかを分りやすくしています。
ちなみにでかい－と＋は電源、Ｆはフアン接続、ＤはＬＥＤ、ＣＰＴはサーモセンサーなどを接続します。
次回はこのＤａｎｆｏｓｓの配線方法などを書いた英語説明文を訳文とともに紹介します。
ぶっ壊れたＷａｅｃｏの車載冷蔵庫。
その修理と電子制御化を紹介していきますが、今日はその１で取り外した冷蔵庫の各部外観を紹介します。
まずこの冷蔵庫の外観はこれ、
車から降ろしての撮影ですが、重さはさほどではないものの、狭い車内側からしか出せないためにそれが大変。
そして次が背面です
放熱用のコンデンサやらコンプレッサーコントロールユニットなどが見えます。
次が操作パネルですが、キッチンのパネルに組み込んでいます。
背面がこれ
自己診断機能で異常があると点滅するＬＥＤや冷蔵庫の温度をコントロールするサーモユニットなどで構成されています。
冷蔵庫コンプレッサーすぐ横にトランジスタがもうけられており、何をしているのかというなら、上のサーモスイッチと連動して単に庫内灯を点灯させるだけの物。
そしてコンプレッサー及び、それと一緒になったコントロールユニット。
コントロールユニットはこれです。
放熱器のある裏側からドライバーでネジをゆるめると外れます。
こんな風に
コントールユニットは写真にあるようにたった３本の配線をまとめたコネクターでコンプレッサーに接続されています。
コネクタを外すと３本のピンが見えますが、ここにコントロールユニットでＤＣ（直流）からインバートして作り出された低圧３相交流が流れてコンプレッサーを回しています。
これがコンプレッサー
次が取り外したコントールユニットです。
コントロールユニットはＤａｎｆｏｓｓ １０１Ｎ０２２０という型番で本来は汎用品であり、Ｗａｅｃｏの冷蔵庫ＭＤＣ－９０はこれを使用しています。
制御系の故障以外の故障修理に関してですが、コンプレーサー自体の診断方法というのは具体的にはありません。
メーカのホームパージ関連にも、コンプレッサーの故障診断方法としてはこの３本ピン相互間の
抵抗を測ることくらいしか無く、一応このコンプレッサーでは２．３Ωとなっており。
ちなみに自分の冷蔵庫は２～２．１Ωの間で特に問題は有りませんでした。
これが極端に高い抵抗値の場合は内部の断線、低い場合はショート等が考えられ、こうした故障の場合はコンプレッサーをユニットごとそっくり交換する以外にはありません。
次に多いのがガス抜けで、これはコンプレッサーがきちんと動いているのに全く冷えない場合等で、ずっと運転していて冷凍室に霜も付かないような場合はまずガス抜けです。
これは専門業者によってサイドガスを充填してもらわねばならず、特殊なゲージや器具などが必要で素人の手に負える物ではありません。
今回の僕の冷蔵庫故障はコンプレッサーそのものが動かず、ＬＥＤに故障表示が点滅（５フラッシュ）するもので、普通に冷えていたものがいきなり動かなくなった事から温度制御回路全体の故障かコントールユニット単体の故障と考えています。
今回はここまで、次回はコントロールユニットＤａｎｆｏｓｓ 101Ｎ0220の分解と簡単な説明そして、どんな故障が考えられ、どう修理すれば良いかを書きたいと思います。
昨日、今日とくそ暑い昼休み、せせこと車の修理をしました。
修理といっても、天窓からの雨漏りを防ぐ為に雨じまい処理をやりなおしただけです。
とはいうものの、中古で買ったこの車、前の持ち主が素人？だった（普通そうですが）ために、
雨漏りしていると思われる部分にやたらとべたべたコーキング材を盛っただけという御粗末なもの。
おかげで外観はみっともないし・・・・ （――；）
そこで、ドライバーとスクレーパー、アルコールやら何やらで格闘すること約３時間、
昼休みと仕事後にわけて全身汗だくで古いコーキングを全てはがしました。
これが一番嫌なのですね。
この車種の場合、天窓のゴム部品断面が図のとおりで、ただ上からシール材を塗っても無駄な努力となります。
継ぎ目部分の上下３ｃｍくらい合わせ目にドライバーを入れてめくりあげ、コーキング材を注入し、更に継ぎ目部分だけを幅２ｃｍくらいで同じくコーキングでカバーすればたいていとまります。
翌日高圧で水をぶっ掛けて漏れを見ましたが。右左はこれで問題なし。
ところが真ん中の一枚だけ、にじむようにして漏れることからもう一度ゴム周りをみると、
密着が今ひとつのようで、そのため、隙間からにじむように入り込む事が判明。
そこで、ゴムの外周と車体との間に一回り薄いコーキングをして終わらせました。
再度高圧の水をぶっ掛け、まったく水漏れの無い事を確認したうえで修理完了となりました。
しかし、まるでつい最近梅雨明けしたような暑さです （――；）
